Демонтаж кондиционера: как снять со стены и сохранить фреон

Правильный демонтаж кондиционера начинается со сбора хладагента в наружный блок. Система включается на охлаждение, мастер перекрывает жидкостный кран и по манометру ждёт, пока компрессор перекачает фреон из трассы и внутреннего блока в наружный, после чего закрывает газовый кран. Только после этого отсоединяют трубки и снимают блоки. Так хладагент остаётся в системе, и при повторном монтаже его не нужно покупать заново.

Демонтаж, при котором трассу просто срезают, а фреон уходит в атмосферу, быстрее на полчаса, но дороже при повторной установке и вреден для климата: распространённые хладагенты — парниковые газы.

Когда нужен демонтаж

• переезд или перенос кондиционера в другую комнату;
• ремонт фасада, замена окон, остекление балкона;
• ремонт в квартире, при котором блок мешает или может пострадать;
• замена старой техники на новую;
• серьёзный ремонт, который проще выполнить в мастерской.

В последнем случае задача другая: часто снимают только внутренний или только наружный блок, а трассу оставляют на месте.

Этап 1. Сбор фреона в наружный блок

Это ключевой этап, от которого зависит, сохранится ли хладагент.

1. Включить охлаждение. Кондиционер запускают в режиме охлаждения на минимальную температуру, чтобы компрессор работал непрерывно. У части инверторных моделей для этого есть режим принудительного или тестового охлаждения — кнопка на корпусе внутреннего блока.
2. Подключить манометр к сервисному порту на газовом (толстом) кране наружного блока.
3. Перекрыть жидкостный кран — на тонкой трубке — шестигранным ключом. Хладагент перестаёт уходить в трассу, а компрессор продолжает откачивать его из газовой линии и внутреннего блока.
4. Следить за давлением. Когда стрелка опустится до нуля или чуть ниже, сразу перекрыть газовый кран.
5. Выключить кондиционер сразу после закрытия газового крана.

Если компрессор не запускается — неисправна плата, сам компрессор или нет питания — собрать хладагент в блок невозможно. Тогда используют станцию сбора фреона: она откачивает хладагент в отдельный баллон. Тот же способ применяют, когда трасса настолько длинная, что весь заряд не помещается в наружный блок.

Этап 2. Отключение электрики и трассы

1. Обесточить линию кондиционера автоматом в щите.
2. Сфотографировать подключение межблочного кабеля на клеммниках — это сэкономит время при повторном монтаже.
3. Отсоединить кабель.
4. Открутить накидные гайки трубок на наружном блоке.
5. Сразу заглушить открытые концы трубок и штуцеры крана: специальными заглушками или плотно изолентой.

Трубки предпочтительно отсоединять по резьбе, а не резать: так проще оценить, пригодна ли трасса для повторного использования. Подробно о том, что такое трасса и почему к ней столько требований, — в отдельном разборе.

Этап 3. Снятие внутреннего блока

Внутренний блок держится на монтажной пластине: сверху зацепами, снизу защёлками.

1. Снять декоративный уголок или короб, если он закрывает трассу.
2. Отжать нижние защёлки — обычно через прорези снизу корпуса, отвёрткой.
3. Отвести низ блока от стены, приподнять и снять с верхних зацепов.
4. Аккуратно вытянуть трубки и дренажный шланг из отверстия в стене, не допуская заломов.

Пластину снимают в последнюю очередь. Если блок будут вешать на то же место, её можно оставить.

Этап 4. Снятие наружного блока

Бытовой наружный блок весит в среднем 25–50 кг и обычно висит на кронштейнах за окном. Выше первого этажа это работа на высоте со страховкой, а на высоких этажах без балкона — с автовышкой или промышленными альпинистами.

• блок снимают с кронштейнов вдвоём, страхуя от падения;
• кронштейны, если их оставляют, проверяют на коррозию — повторно на них вешают только при хорошем состоянии;
• отверстие в стене заделывают, если перенос окончательный.

Перевозка и хранение

• Наружный блок перевозят вертикально. Компрессор заполнен маслом, и при положении на боку оно может уйти туда, где ему не место.
• Если блок всё же перевозили лёжа, перед пуском ему дают постоять вертикально несколько часов, чтобы масло стекло обратно.
• Внутренний блок упаковывают так, чтобы не помять ламели теплообменника и не повредить трубки.
• Краны наружного блока при хранении должны оставаться закрытыми, а штуцеры — заглушёнными.

Повторный монтаж после демонтажа

«Снять и повесить как было» нельзя без нескольких обязательных операций:

1. Новая развальцовка. Старые развальцованные концы срезают и делают новые: повторное использование старой вальцовки — частая причина медленных утечек.
2. Продувка и вакуумирование трассы. Влага и воздух в контуре разрушают масло и компрессор. Почему продувка фреоном вместо вакуумирования — ошибка, разобрано в статье про ошибки монтажа.
3. Проверка на утечки — до открытия кранов.
4. Проверка заправки. Если трасса стала длиннее, нужна дозаправка по расчёту. Если при демонтаже часть хладагента потеряна — заправка по весу или параметрам.
5. Тестовый пуск с замером параметров: давление, температура воздуха на выходе, отсутствие утечек.

Демонтаж зимой

Блоки снимают в любое время года, но сбор хладагента в мороз сложнее. При низкой уличной температуре давление в контуре невысокое, а многие модели без зимнего комплекта не дают компрессору работать на охлаждение и уходят в защиту. В таких условиях мастер использует станцию сбора фреона. Об установке кондиционера в холодное время — в отдельном материале.

Чек-лист: что проверить после работы мастера

• краны наружного блока закрыты, штуцеры заглушены;
• концы трубок закрыты, без заломов и вмятин;
• кабель смотан, клеммы не повреждены, есть фото схемы подключения;
• монтажное отверстие закрыто, если блок не вернётся на место;
• мастер назвал, сколько хладагента удалось сохранить, и как проводился сбор — по манометру или станцией.

Если при повторном монтаже кондиционер холодит хуже, чем до переезда, начинать проверку стоит с заправки и герметичности соединений — порядок действий описан в разборе «кондиционер не холодит».